Путешествуя по регионам /oblasti Мой дом - Украина Sun, 07 Mar 2010 19:11:08 +0000 ru-RU hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.4.1 ДОМ, ГДЕ СЧИТАЮТ ДЕНЬГИ /oblasti/?p=72 /oblasti/?p=72#comments Sun, 07 Mar 2010 19:11:08 +0000 admin /oblasti/?p=72 Первая в Европе система противопожарной сигнализации была установлена в Киеве в августе 1905 года. Спустя три года она спасла здание Киевской конторы Государственного банка от грандиозного пожара. Адрес спасённого здания хорошо известен киевлянам – ул. Институтская, №9-а. Нынче здесь располагается Национальный банк Украины.


Первое в городе банковское учреждение открылось в 1781 году. Это была Киевская контора Ассигнационного банка. После её закрытия в 1788 году, денежные вклады начал принимать Приказ общественного поощрения, предоставлявший займы физическим лицам под залог недвижимости. В самом конце ХVIII века в Киеве была основана Общественная комиссия, которая на правах банка принимала вклады и осуществляла кредитование.


Но настоящие банковские операции начались лишь после открытия в городе в 1839 году конторы Государственного банка. Она располагалась с 1847 года в большом двухэтажном дворце на Институтской, №9. Это здание в стиле ампир, принадлежавшее Польскому дворянству – над колоннадой портика красовалась надпись «Dvorzanska komissija», – являлось одним из самых больших в тогдашнем Киеве. Прекрасные интерьеры и роскошный зал для приёмов делали его притягательным для посещения городской аристократией. Здесь устраивались балы и маскарады с участием первых лиц губернии. Удобным было и то, что особняки военной и гражданской верхушки Киева располагались поблизости.

Почему банковская контора находилась на Институтской, а не на Крещатике? Да потому, что формирование Крещатика как улицы в те времена только начиналось, а уж как о центральной магистрали города о нём тогда и речи не было…


Впоследствии, когда количество операций серьёзно возросло, оказалось, что это здание уже тесновато для клиентов. Произвели надстройку двух этажей, это решило проблему, но ненадолго. Городская дума поставила на обсуждение вопрос расширения существующего здания и сооружения рядом с ним нескольких подсобных помещений, однако гласные [депутаты] думы высказались категорически против. Их возражения сводились к тому, что главное банковское учреждение города расположено вдали от Крещатика, ставшего центральной магистралью города, и не всякий извозчик «без риска для жизни лошадей, да и господ банкиров» согласится ехать вверх по крутой Институтской улице… Пока длилась эта перепалка, выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии из-за просадки грунта.

Стало понятно, что теперь любой из вариантов – строительство нового здания либо реконструкция прежнего – потребует значительных средств. Город не хотел давать деньги, надеясь, что их выделит министерство финансов, а министерство, в свою очередь, всё выжидало, когда же Киев откроет финансирование из собственного бюджета.


Точку в этом вопросе после десятилетних трений поставил министр финансов Сергей Витте, который до назначения на эту должность долгое время работал в Киеве. Он распорядился начать строительство нового здания за счёт бюджета своего ведомства. Но не на Крещатике, как того хотели гласные городской думы, а всё на той же Институтской, на прилегающем к старому зданию участке №9-а. Поскольку отведенная под строительство территория уже давно принадлежала финансовому ведомству, казна не несла дополнительных затрат.

Мотивировка С. Витте была убедительной: «Люди привыкли к местоположению Банка именно здесь, а строительство Киевской городской электрической железной дороги [трамвая] в сочетании с одновременным качественным замощением улицы позволит коммерсантам быстро и с комфортом добираться до Конторы». Его слова оправдались сполна – и сегодня главная контора Национального банка Украины располагается именно здесь.


Начатое осенью 1902 года, строительство банка продлилось три года. Оно было настолько засекречено, что помимо высокого деревянного забора был установлен специальный караульный наряд. Солдаты круглосуточно охраняли объект от посторонних глаз. Стройку ежедневно посещали авторы проекта — инженер Александр Кобелев и архитектор Александр Вербицкий. Последнему поручили выполнить рабочие чертежи и оформить величественную фасадную часть. Подлинным украшением нового здания банка стало оформление фасадов и интерьеров произведениями, созданными под руководством итальянского скульптора и художника Элио Саля. В августе 1905 года здание начали осваивать банкиры.

Все помещения нового комплекса освещались электричеством, обогревались при помощи парового отопления и имели «принудительную» вентиляцию, способную в течение часа заменить воздух во всех помещениях.

Неподалеку от прекрасного розария существовал специальный резервуар, стоило наполнить его льдом — и в жаркую пору в комнатах воцарялась прохлада, разливался нежный аромат цветущих роз. И это при закрытых окнах!

Рядом с основным зданием во дворе Конторы возвели четырехэтажный флигель с тридцатью одно- и двухкомнатными квартирами для проживания банковских служащих. И хотя вспомогательное здание спрятано от глаз прохожих, оно, тем не менее, решено в архитектурном стиле основного корпуса. В одной из труб этого флигеля однажды воспламенилась зола и создалась реальная угроза пожара в центральном корпусе банка. Однако чётко сработавшая система противопожарной безопасности спасла оба здания от воспламенения. Впрочем, следует отметить, что в проекте основного корпуса изначально старались не использовать деревянные детали – как оказалось, это было совершенно оправданно.


Надстройка еще двух этажей центрального корпуса, осуществленная уже при советской власти, в 1934—1935 годах, была выполнена настолько изящно, что прибавила шарма всему комплексу. Проект реконструкции выполнил всё тот же А. Кобелев – правда, теперь уже в соавторстве с архитектором Валерианом Рыковым. Интересно, что массивную – весом в 332 тонны! – крышу не разбирали, а поднимали при помощи мощных домкратов, постепенно наращивая дополнительные этажи. Благодаря этому во время перестройки не пострадали и грифоны, созданные еще в начале века Э. Саля. Эти сказочные чудовища, согласно античной мифологии, охраняют вход в подземелья, где добывают золото.

Национальный банк Украины и сегодня пользуется помещениями, созданными сто лет назад, особенно роскошными вместительными хранилищами, где, без сомнения, помещается немалое количество золота, валюты, драгоценностей и прочих сокровищ.

By Stanislav Tsalyk

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=72 0
Збручский идол и его тайна… /oblasti/?p=69 /oblasti/?p=69#comments Thu, 28 Jan 2010 05:18:03 +0000 admin /oblasti/?p=69 История беспощадно расправляется с большинством того, что человек именует творчеством. Однако то, что остается, дает нам прекрасную возможность насладиться вкусами предков   и прикоснуться  к их пониманию красоты, гармонии, эстетики…

Световит, Свентовит, Святовид… Как только не называют четырех-ликого верховного Бога славян, Бога Света, Воина ведущего вечный бой с Тьмой!  На белом коне он еженощно уезжает на схватку, а утром его конь с остатками пены от дикой скачки снова стоит в своих покоях. Этого коня выводят 300 жрецов!

В некогда пограничной реке Збруч, рассекающей территорию Товтр пополам, в первой половине 19 века был найден так называемый Збручский идол, высеченный в 9-10 веке. Но его история до сир пор, очень туманна…

Так его принято называть. Как только его нашли, кто-то назвал его идолом. Вот и приклеилось. Даже в самых научных трудах его иначе не называют. У нас редко печатают его фотографии. Вроде бы это славянский памятник, но…

Одни считали его славянским, другие относили в разряд тюркских каменных баб и подыскивали ему аналогии вплоть до Тибета и Монголии. Одни датировали IX в. н.э., другие решались углубить дату очень точно до первой половины I в. до н.э. и связать его с кельтами. Последним по времени скептиком оказался известный польский историк Г.К. Ловмянский. В своей работе о славянском язычестве он писал, что славянскими могут быть сочтены только деревянные идолы, а камень — признак иной народности: Анализ полабских данных подтверждает слова варяга (о том, что деревянный Перун в Киеве — не бог, а дерево) и вместе с тем позволяет исключить из области славянской мифологии все не деревянные фигуры из славянских земель, ошибочно считаемые археологами славянскими со знаменитым збручским Святовитом во главе. Согласиться с этим тезисом почтенного польского историка невозможно.

Сто пятьдесят лет назад речка Збруч, которая впадает в Днестр, из-за засушливого лета почти пересохла. И в некоторых местах ее можно было перейти вброд. Збруч был тогда границей между Австро-Венгрией и Россией. И неудивительно, что именно австрийские пограничники, проходя вдоль реки, увидели, что на поверхности воды видна круглая штука – то ли шляпа, то ли пирог. Каменная чечевица размером с человеческую голову. Пограничники заинтересовались, один из них спустился в воду и увидел, что на этом пироге изображено человеческое лицо. А далее идет четырехгранный столб.

Пограничники сообразили, что нашли что-то старинное и, возможно, ценное. А почему бы не подзаработать бедному австрийскому поручику? И начальник заставы в тот же день сообщил о находке местному помещику. Тот осмотрел столб, потом пригнал из соседней деревни шесть волов, и они с трудом вытащили столб на берег. Длиной он оказался почти три метра. Шляпа покрывала голову с четырьмя лицами. Лица располагались над гранями столба. Изображения на каждой грани разделялись на три яруса. И нетрудно было догадаться, что верхняя треть вместе с лицом – это изображение бога, то есть небожителя. Средняя часть столба – это человеческий мир, то есть поверхность Земли, а нижняя треть – подземный мир, мир смерти. Вскоре, узнав о находке, к помещику приехал знаток древностей князь Потоцкий, который купил идола и отвез его в Краковский музей, где он стоит и по сей день.

Б.А. Рыбаков. Збручский Род-Святовит

Местные жители говорят, что идол не хочет видеть даже заграничных панов. Туда ходить заказано — вот и все. Туристу, внушающему доверие, шепотом станут рассказывать о том, что хотя идола увезли более 150 лет назад, и давным- давно ему не приносятся жертвы, живая кровь(!) бесследно не исчезла. Над жертвенниками накопились негативно заряженные биополя, неблагоприятные для здоровья. А на опушке, где стоял языческий храм-капище — никак не приживаются деревья. Стоит вырасти одному, как его сразу же раскалывает молния.

На многочисленных научных конференциях и украинские, и зарубежные ученые лишь констатируют богатство природных аномалий вблизи идола. А обоснованных заключений пока что не сделал никто из ученых. Горы Медоборы, как назло, тщательно оберегают свои тайны. А Збручский идол, похоже, больше всех «пожалел» любознательных: вот вам система изображений — и изучайте ее, не пропуская «ні титли, ні коми».

Каменного бога древних славян — Свитовида — нашли в Збруче, между селами Личкивцы и Городница, что на Тернопольщине, в 1848 году. Оказывается, «родом» он из IХ века, когда до принятия христианства на Руси оставалось не более 100 лет; так что целое тысячелетие он был достойной памятью о языческих временах.

Збручский идол наиболее полно отражает религиозное мировоззрение наших далеких предков — племенного союза волынян и белых хорватов. Не бог это, а космическая «азбука»; говоря языком науки, законченная, четко структурированная космогоническая система! Верхний ярус занимают богиня земли Макош с рогом изобилия, божество гармонии, красоты и любви Лада с перстнем, вооруженный Перун-громовержец и солнечный Даждьбог; в среднем собрались земные люди; нижний — царство бога скотоводства и подземных сил Велеса, изображенного на коленях, так как держит он вес земли с хороводом ее обитателей. Выдающаяся находка в Медоборах соответствует славянскому Роду — земледельческому и животворному богу, вселяющему дух жизни во все сущее.

Праукраинский Свитовид, охватывающий единым взглядом четыре стороны света, оказался уникальным — такое нужно еще поискать. Все прочие каменные кумиры, найденные в результате археологических раскопок в междуречье Збруча и Днестра, в Побужье, были одно-, дву- или трехликими и воплощали только отрывки верований язычников. Они фиксировали изображение коня, символизировавшего могущество, а рог в руке означал изобилие. Встречались и некоторые другие детали.

Рог для питья (кубок) стал почти визитной карточкой «типичного» идола. И не удивительно. С этим атрибутом связаны церемонии гаданий, просьб о плодородии земли на будущий год. Подобные фигуры найдены на всей территории Центрально-Восточной Европы — от Днепра до Рейна, что свидетельствует об общей молодости в истории многих европейских народов.

В 1857 году ученых всколыхнуло интересное открытие — он не единственный! Но на побратима, также четырехликого и весьма выразительного, положили глаз жители Гусятина, где он был найден. И «плохо лежавший» Збручский идол «номер два» оказался в фундаменте избы. С тех пор ученых еще больше увлекла жажда поисков.

Понадобилось более века, чтобы археологи обнаружили в Медоборах три языческих городища — в урочищах Звенигород, Говда и Багит (1984 г.).

На вершине горы Багит найдены остатки языческого капища. Квадратная яма, размерами 50 х 50 см, также сориентированная на четыре стороны света, указывает на местонахождение идола. Ходил сюда не простой люд, а только привилегированные жрецы-волхвы. К окутанным тайной местам принадлежат и каменные площадки и ямы, где проходили жертвоприношения.

Чем только не жертвовали верующие для задабривания богов — не щадили животных, птицу, людей, по большей части младенцев. Найдены и кости. В конце концов, подобный «кровавый» мотив прослеживается еще в Ветхом Завете, когда Авраам хотел принести в жертву богу сына Исаака. Человеческие жертвоприношения признавали известные письменные памятники — «Повесть временных лет» (ХI-ХII вв.), «Слово о том, как первые поганы поклонялись идолам» (ХI в), «История» Льва Диакона (Х в), «Славянская хроника Гельмольда» (ХII в), «Деяния дьяков» Саксона Грамматика (ХIII в) и другие.

Археологические раскопки показывают: покойнику часто придавали позу эмбриона в утробе матери, что ассоциировалось с возвратом в лоно земли. Но в большинстве погребений черняховской культуры II — V вв. нашей эры, к традициям которой относятся найденные ранее идолы, покойники лежат в вытянутом положении. Тут и совсем истлевшие останки человека. Оказывается, в те времена была распространена кремация как реализованная идея об очищающей силе огня. Даже при трупоположениях умершего посыпали пеплом из ритуальных очагов. Ученые допускают, что обряды трупоположения и трупосожжения существовали параллельно еще в эпоху бронзы (2000 — 1000 гг. до нашей эры).

Среди найденных в Медоборах жертвенных вещей преобладают христианские символы — кресты, энкалпионы, нательные крестики, иконки, кадильницы. И с чего бы это такое странное пересечение двух культов? Можно догадаться — сюда приходили неофиты-христиане, чтобы поклониться «богам предков». Верующие в Христа — как простолюдины, так и знать — пронесли огонь прадедовской веры через три века.

Картинка 13 из 42

Логическая цепочка истории раскрывает священно-прозаическую загадку поведения предков. Язычники в душе, они молились днем и ночью, прося у родных божеств защиты от врагов — татарских орд. Необычный религиозный подъем, воскресение язычества в ХIII веке, как раз перед смертельной угрозой массовых убийств и опустошений, были отнюдь не случайны. И потому древние русичи бережно спрятали Збручского идола, чтобы не уничтожили его полчища хана Батыя.

О многом говорят и остатки богатой посуды и другой домашней утвари, обнаруженной неподалеку от идола. Битое означало: людям оно уже не принадлежит. Надломами вещей язычники просили у бога плодородия, хорошего урожая, приумножения природы и людского рода. Традиции этих мирных обрядов и сегодня сохраняются на наших свадьбах.

Збручский идол сегодня хранится в Краковском археологическом музее (Тернополь, Киев, Москва удостоены только его копии) и продолжает приносить славу чужим культурным сокровищницам. О его передаче прямым духовным потомкам — украинцам — сейчас, по сути, речь не идет. Ни на уровне правительств, ни среди ученых. Зачем портить какими-то «обрубками дерева» украинско-польские отношения.

Тайна Збручского идола не была разгадана до наших дней, но десять лет назад известным археологам, докторам наук Русановой и Тимощук, пришла в голову простая мысль: а не поискать ли в тех местах святилище, в котором когда-то стоял идол. Почему мы должны соглашаться с исследователями прошлого, убежденными в том, что идол происходит из других мест? Правда, сто пятьдесят лет назад первый исследователь идола граф Потоцкий облазил окрестные холмы и предположил, что это святилище когда-то находилось на холме Богит.

Картинка 13 из 42

С тех пор прошло столько лет, что все тропинки на тот холм исчезли, а местные жители туда не ходили, потому что были уверены – это опасное, зловещее место, и там обитают привидения.

Археологов привидения не испугали, и они провели несколько дней, разыскивая следы святилища. А когда на вершине холма нашли поросшие мхом и спрятанные в кустах большие камни, то начали тщательные раскопки.

И их усилия были вознаграждены!

Расчистив на вершине холма плоскую поляну, археологи поняли, что некогда посреди нее находился каменный постамент диаметром девять метров и высотой полметра. В центре постамента было вытесано квадратное отверстие, точно соответствовавшее размерами Збручскому идолу. Вокруг него цепью тянулись восемь жертвенных ям, в которых сохранились следы жертвоприношений, совершенных волхвами волынян своему богу.

Почему я написал волынян? Потому что за пределами священного круга находились общие дома – длинные постройки, где жили волхвы, а далее целое село, которое обслуживало священное место, куда стекались верующие с разных концов того края. Так вот, повсюду археологи отыскали немало предметов славянского происхождения, характерных для Волыни.

На соседнем холме тоже обнаружились следы капища и длинных домов. Здесь же нашли утрамбованную площадку, куда кидали свои приношения паломники. Среди таких приношений нашлись женские украшения, ценные домашние предметы и даже христианский крест.

Ну уж это совсем непонятно!

Предполагаемое место размещения Збручского идола в Медоборах

Ведь раньше считалось, что язычество на Руси погибло в X веке, и только жалкие его остатки сохранились в праздниках и суевериях. Кто же и почему кинул свой крест в языческое святилище?

И тогда археологи вспомнили о странном явлении, давно известном специалистам. Именно в XII веке, к которому и относится большинство вещей, найденных в святилище, появляется несколько гневных памфлетов и разоблачительных «статей», направленных против русского языческого бога плодородия Рода и богинь-рожаниц.

Мы теперь уже не помним о том, что такие боги были у наших предков, но слова «Род» и «рожаницы» нам отлично известны. Ведь от этих богов пошли важнейшие русские слова – род, родственники, родина, рожать, роженица.

Почему же двести лет христианство существовало на Руси без соперников, а потом начало уступать свои позиции, да так, что христианские писатели обрушивались на Рода и рожаниц, как на злейших и опаснейших врагов? Достаточно открыть такие известные памятники христианской литературы XII века, как «Слово о твари» и «Слово об идолах», чтобы в этом убедиться.

Картинка 22 из 41

А происходило вот что: XII век, как вы, может, помните по школьным урокам, – тяжелейшее время для Руси. Удельные князья как безумные нападали друг на друга, предавали, убивали, грабили, шли на союз с половцами, с кем угодно – только бы захватить город, престол, добычу! Великая русская поэма «Слово о полку Игореве» полна страданий и плача по русской славе, которую губили князья. За сто лет население Руси уменьшилось, границы сократились, никто не чувствовал себя в безопасности. Вскоре дело дошло до того, что совсем не такая уж гигантская татаро-монгольская армия – фактически один из отрядов Чингисхана, который он поручил своему внуку Бату, – разгромила по одиночке всех русских князей, чьи войска в несколько раз превышали силы кочевников.

В отчаянии крестьяне бежали в леса, старались укрыться от княжеских отрядов, от непосильной дани. И среди них росло понимание того, что новые христианские святые и христианский бог – это бог княжеский, а если вернуться к надежным славянским богам, то они защитят от гибели. И вот начали повсюду возрождаться капища с идолами старых богов.

Монахи испугались и обрушились на язычников с гневными посланиями, а князья – с казнями и преследованиями.

Вот и на западной границе Руси, в непроходимых тогда лесах и горах образовались селения. Мы не знаем, подчинялись они кому-нибудь или нет, но боги там были старые. И кто-то вырубил из камня трехметровую статую Рода и рожаниц, крестьянских богов. И неудивительно, что кто-то из крещеных славян пришел на капище Рода, сорвал с себя крест и подарил его идолу.

Больше того, теперь известно, что идола сделали там же, из местного песчаника уже после X века, а простоял он на постаменте до XIII века, то есть больше двухсот лет. А потом, когда надвинулась какая-то неизвестная нам опасность, волхвы аккуратно стащили идола вниз к Збручу и спрятали его в самом глубоком месте реки, надеясь со временем возвратить на место.

Но сделать этого им не удалось.

Збручский идол, X в. Одна из граней

На горе Богит (заповедник «Медоборы») сохранилось ритуальное «городище», где возвышался Свитовид. Здесь собираются установить копию идола, но не на старом месте, а несколько в стороне: чтобы никто не мог упрекнуть энтузиастов в возрожденииязычества. Впрочем, на Богит — одну из важнейших святынь язычников и без идола приходит немало паломников.

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=69 0
Киевская Швейцария… /oblasti/?p=66 /oblasti/?p=66#comments Thu, 28 Jan 2010 05:13:15 +0000 admin /oblasti/?p=66 Бульвары, яры, овраги
Олег Кочевых

Киевский Ярославов Вал был западной границей древнерусской столицы. Да и после окончания истории Древней Руси городская культура Киева не распространялась западнее остатков древнего вала. И так продолжалось много столетий. Ведь вал был сооружен на краю целой сети глубоких влажных оврагов с озёрами, болотами, перелесками, высокими холмами между ними. Любое строительство здесь было крайне затруднено.

Но всё-таки город рос, благоустраивался. И во второй половине ХІХ века шагнул прямо в овраги.

В оврагах под древними валами проложили улицы Мало-Владимирскую (ныне Гончара), Бульварно-Кудрявскую (ныне Воровского), Афанасьевскую (Франко) и другие. Наполнились многоголосым гулом Евбаз — Еврейский базар на площади Галицкой (ныне Победы) — и Сенной рынок в районе нынешней Львовской площади. Рядом с рынками зазвонили колокола — Сретенский храм возле Сенного и «Железная церковь» святителя Иоанна Златоуста близ Евбаза. А на Ярославовом Валу вырос диковинный восточный «ларец» — кенаса, храм караимов, маленькой народности и одновременно одной из ветвей иудаизма.

В те далекие годы этот тихий холмистый район носил красивое имя «Бульварной части» Киева. Предлагаем вам отправиться в гости к старым ее обитателям.

Фуражка рядом с черепом

Угол бул. Шевченко и ул. М. Коцюбинского. Дом, принадлежавший И. Н. Терещенко

Первыми были врачи. Точнее, студенты-медики. Вскоре после постройки Красного корпуса Киевского университета для его медицинского факультета неподалёку возвели Анатомический театр. И сразу же, говоря языком врачей, напротив «анатомки» высыпало на ярах множество одноэтажных домиков, окружённых садами. Вот какой увидел один из киевских студентов 1850 х годов эту местность: «В моё время овраги и пригорки напротив Анатомического театра ещё не были, как впоследствии, спланированы и застроены. Вся эта местность, известная в кругу студентов под названием „Швейцария“, со своими высокими и крутыми зелёными холмами и серовато-глинистыми оврагами, испещрённая в разных направлениях извивистыми тропинками, с картинно разбросанными группами низеньких ветхих домиков, окружённых развесистыми деревьями, была довольно живописна и служила районом пребывания медиков-студентов первых курсов. На всяком почти окне здесь виднелась фуражка с синим околышем рядом с блестевшим на солнце желтоватым человеческим черепом, или из-за кипы книг выглядывали кривые рёбра, или костлявая с длинными тонкими пальцами ручная кисть скелета…»

В конце ХІХ века в киевский Анатомический театр несколько лет ходили на практические занятия студенты Валентин Войно-Ясенецкий (будущий святитель Лука) и Михаил Булгаков. Впоследствии в булгаковской «Белой гвардии» с «анатомкой» будет связан один из самых запоминающихся эпизодов — поиск Николкой Турбиным и сестрой полковника Най-Турса тела погибшего полковника.

В наше время в здании бывшего Анатомического театра работает один из самых интересных в Киеве музеев — Музей медицины.

Угол ул. Франко и Ярославова вала

Тени улицы Фундуклеевской

Дом прямо напротив «анатомки» несколько раз сыграл важную роль в украинской истории. В 1840 х годах здесь, в одной из маленьких окраинных усадеб, арендовал жильё молодой переводчик древних актов Николай Гулак. На квартире собирались его друзья — сотрудники только что открытого Киевского университета Николай Костомаров, Тарас Шевченко, студенты и прочие юные дворяне.

В современных учебниках эту тайную организацию обычно именуют Кирилло-Мефодиевским обществом. На самом же деле просветительское братство святых Кирилла и Мефодия, основанное одним из киевских священников, послужило лишь прикрытием для молодежного кружка. Кружковцы, собираясь у священника, говорили о нейтральных вещах, а вот дома у Гулака мечтали о республиканском устройстве страны, в которую вошли бы все славянские народы, а также, разумеется, о ликвидации крепостного права; здесь читались резкие антицарские стихотворения Шевченко. В марте 1847 года Николай Гулак в своей квартире напротив Анатомического театра был арестован — после чего были задержаны и все его друзья.

Саму улицу, ведущую от Крещатика к Анатомическому театру, назвали Фундуклеевской — так был увековечен киевский губернатор 1830 х — 40 х годов, археолог и меценат, основавший в Киеве первую в России женскую гимназию, — Иван Фундуклей. Этот общественный деятель, так много хорошего сделавший для Киева, вместе с тем явился и одним из виновников весьма суровых наказаний для «кирилло-мефодиевцев».

Вид на Святославский яр с ул. Франко

Спустя несколько десятилетий на месте флигеля Гулака был построен новый особняк — в нём жил учёный-медик мирового значения Василий Образцов. Он первым в мире описал клиническую картину инфаркта миокарда, разработал новые методы диагностики, которыми пользуются и до наших дней, воспитал прославленную киевскую школу кардиологов.

А в 1930 е годы бывший особняк доктора Образцова занял Панас Любченко, премьер-министр Советской Украины, один из основных виновников Голодомора (кстати, тоже врач по образованию). В этом же особняке летом 1937 года Любченко и его жена были найдены застреленными. По основной версии, украинский функционер совершил убийство и самоубийство ввиду неминуемого в тот страшный год ареста. Однако по последним данным, самоубийство Любченко инсценировали спецслужбы.

Тени Святославского яра

В середине ХІХ века на самом высоком из холмов над здешними оврагами выросли здания Обсерватории Киевского университета. Её сотрудники совершили множество научных открытий, особенно в области исследования Солнца. А склоны Обсерваторного холма облюбовали художники, которых тоже называли «охотниками за солнцем». Например, на улице, получившей сто лет назад имя Гоголевской, проживала семья Орловских-Пимоненко. Поразительно, но и самый известный астроном Киевской обсерватории 1870-х — 1890-х годов Василий Фабрициус был одновременно выдающимся художником, преподавателем Рисовальной школы Николая Мурашко.

Декор фасада бывшего женского университета св. Ольги (ныне МЧС)Сама киевская Рисовальная школа первоначально располагалась в одной из одноэтажных усадеб под сенью Обсерваторного холма — на улице Афанасьевской. Неподалёку в собственном особняке проживал и меценат Рисовальной школы и многих других гуманистических проектов Иван Терещенко.

Кроме того, с улицами Афанасьевской (Франко) и соседней Святославской (ныне Чапаева) связан важный исторический топоним — Святославский яр. Вид и быт этого яра и его окрестностей на рубеже веков замечательно описал в своей «Повести о жизни» проведший здесь детство писатель Константин Паустовский.

На Ярославовом Валу на «берегу» Святославского яра в конце ХІХ века открыл свою Музыкально-драматическую школу композитор Николай Лысенко. Воспитанниками школы были многие знаменитые музыканты. А в соседнем с музыкальным училищем доме проживал Иван Сикорский — один из основателей детской психиатрии, а кроме того, первый исследователь русской и украинской этнической психологии. Ещё большую известность получил сын психолога — будущий американский авиаконструктор и изобретатель вертолётов Игорь Сикорский. Киев может гордиться тем, что первые две экспериментальные модели вертолётов студент Киевского политехнического института Сикорский соорудил в собственном дворе в Святославском яру.

В том же квартале и даже в том же «доходном доме из жёлтого киевского кирпича» на Святославской, 9, в котором обитал юный Паустовский, спустя четверть века неоднократно останавливался у знакомых Борис Пастернак. Именно тихим местностям вокруг Ярославова Вала посвящено знаменитое пастернаковское «Опять Шопен не ищет выгод»:

Ул. Гончара, 60. Доходный дом

Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам.
Два клёна в ряд, за третьим, разом
Соседней Рейтарской квартал.
Весь день внимают клёны детям -
Когда ж мы ночью лампу жжём
И листья, как салфетки, метим -
Крошатся огненным дождём.
Тогда, насквозь проколобродив
Штыками белых пирамид,
В шатрах каштановых напротив
Из окон музыка гремит.

Помимо того, в Святославском яру незадолго до революции было построено интересное здание Женского университета святой Ольги, увенчанное скульптурой Афины Паллады в воинском шлеме. Здесь некоторое время училась Анна Ахматова.

«Коммерсанты» и философы

Вообще, количество интересных учебных заведений в этом районе в первые годы ХХ века просто удивительно. Скажем, на Бульварно-Кудрявской улице работало основанное Н. Пимоненко и В. Орловским Киевское художественное училище. Здесь учились будущие знаменитые авангардисты Аристарх Лентулов, Александра Экстер, Владимир Бурлюк, Александр Богомазов, Абрам Маневич, скульптор Александр Архипенко и многие другие мастера.

Рядом в предреволюционное десятилетие работало Первое коммерческое училище — которое, по сути, являлось главным еврейским вузом Украины. Здесь (как и в открытом вскоре неподалёку Втором коммерческом училище) не было процентных ограничений по количеству евреев — и представители этого народа составляли свыше 60% студентов. Ввиду последующих революционных событий великих предпринимателей из стен Коммерческого училища так и не вышло. Зато в сфере культуры весьма прославились такие студенты этого киевского вуза, как писатель Исаак Бабель или театральный актёр, режиссёр и общественный деятель Соломон Михоэлс.

Гоголевская, 23. «Дом с кошками», архитектор В. БессмертныйНа Бульварно-Кудрявской вблизи Евбаза «имели гешефт» и мелкие предприниматели Вольф и Дебора Высоцкие. Вспоминаем мы о них только в связи с их выдающимся внуком — московским поэтом и актёром Владимиром Высоцким. Великий бард столь часто навещал свою киевскую бабушку, что здешние старожилы считают его не только сыном киевлянина, но и самого отчасти уроженцем нашего города.

А вот другому уроженцу и многолетнему жителю этого района, философу-экзистенциалисту Льву Шестову от киевской коммерции и хотелось бы уйти, но не получалось. За границей тайно крестившись и обвенчавшись с православной девушкой, публикуя христианские религиозно-философские трактаты, Шестов всё это скрывал от своих преуспевающих родственников — киевских фабрикантов, ортодоксальных иудеев. До 50 летнего возраста Шестов считал семейным проклятием коммерческое предприятие своего отца в районе Евбаза. Примерный семьянин неоднократно был вынужден «отрываться от семьи, друзей, любимой работы и мчаться из Европы в Киев, чтобы навести порядок в делах фирмы, расшатанных стареющим отцом и безалаберными младшими братьями».

Настоящий замок Штейнгеля

В 1880 х годах кварталы между Бульварно-Кудрявской и Мало-Владимирской украсило необычное поместье. Оно принадлежало железнодорожному инженеру и совладельцу железных дорог Рудольфу Штейнгелю (пассажиры, следующие в Крым и на Кавказ, проезжают тысячи километров по созданным под началом Штейнгеля рельсовым участкам Лозовая-Севастополь, Ростов-Новоросиийск, Москва-Орёл).

Попутно отметим, что на средства семьи Штейнгелей был возведён здешний приходской храм — Сретенская церковь на Сенной (Львовской) площади. Колокольня этой киевской церкви прославилась в первые советские годы чудом обновления давно потемневшей позолоты купола.

. Б. Хмельницкого, 68/2. «Писательский» домПоместье Штейнгеля было оформлено в том же староанглийском стиле, что и тогдашнее здание киевского вокзала — «родное» учреждение для владельца, хорошо видное с Обсерваторного холма, на который взбегает Бульварно-Кудрявская улица. Позади помещичьего дома располагался огромный пейзажный парк с прудами, мостиками, беседками, оранжереями.

Усадьба на Бульварно-Кудрявской быстро получила прозвище «замка барона Штейнгеля». Однако в наше время, по недоразумению, десятки путеводителей и экскурсоводов этим словосочетанием величают другое здание этого района — знаменитый «дом со шпилем» в начале Ярославова Вала. На самом деле «дом со шпилем» был построен одним из польских помещиков, а потом до самой революции принадлежал миллионеру Льву Бродскому, меценату-сооснователю вышеупомянутых Коммерческих училищ и других полезных киевских учреждений.

После смерти Рудольфа Штейнгеля поместье продали зажиточному психиатру, который устроил в нём элитный санаторий. А со стороны Мало-Владимирской улицы врач-предприниматель возвёл гигантский доходный дом, один из самых замечательных в Киеве (ныне Гончара, 60) — его архитектура содержит «перепевы» с «замковой» архитектурой основной усадьбы.

В 1900 е — 1910 е годы в санатории частым гостем был сын бывшего владельца усадьбы — Фёдор Штейнгель, спонсор и активист украинского национального движения. Здесь собиралось руководимое им тайное общество, в которое входили журналист Симон Петлюра, львовский историк Михаил Грушевский и другие впоследствии известные политики. Во время прогулок-бесед в «штейнгелевском» парке были выношены многие судьбоносные решения, воплощённые в Украине в революционные годы.

А в советские годы усадьба стала сценической площадкой для нескольких фильмов. В частности, здесь снималась «Судьба барабанщика» в версии 1950 х годов (ведь сюжет одноимённой повести Аркадия Гайдара связан с Киевом). К сожалению, несколько десятилетий назад на месте уникального штейнгелевского имения возвели стандартную «коробку» медицинского учреждения.

Нет возможности в рамках статьи подробно рассказать обо всех обитателях «Бульварной части» Киева. Например, только два жилых «писательских дома» на углу улиц Хмельницкого и Коцюбинского украшены четырьмя десятками мемориальных досок (А. Малышко, М. Рыльский, Ю. Яновский, В. Сосюра, О. Гончар и многие другие украинские классики). Когда-нибудь появится на улице Гончара и мемориальная доска ныне живущей здесь поэтессе Лине Костенко.

Если же говорить не только о постоянных жителях, но и о ежедневных посетителях этого района как места работы — то статья может принять объём полноценной книги. Например, на улице Гоголевской в 1906 году располагалась редакция сверхпопулярного первого украинского журнала сатиры «Шершень» (Леся Украинка, В. Самийленко, И. Нечуй-Левицкий, С. Светославский). А на Бульварно-Кудрявской несколько десятилетий работал «издательский комбинат» с многочисленными редакциями советских украинских газет, в которых сотрудничали многие киевские знаменитости.

Наконец, выдающиеся люди попадали в этот район даже в качестве узников, хотя ни одной тюрьмы в округе не было. В первые дни петлюровской Директории в одной из бывших гостиниц на Фундуклеевской в заключении пребывали митрополит Киевский Антоний (Храповицкий) и архиепископ Волынский Евлогий (Георгиевский) — именно они через несколько лет после этого возглавили крупнейшие церковные организации русской эмиграции.

…Напоследок рекомендуем каждому читателю самому совершить неторопливую прогулку улицами «Бульварной части» Киева. Дело даже не в описанной нами густой насыщенности этих мест исторической памятью. Просто здесь в самом воздухе разлита какая-то завораживающая таинственность. Тут по-прежнему — говоря словами одного из великих постояльцев этих яров и холмов —

Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект
Прямя подсвечники каштанов,
На звёзды смотрит прошлый век…

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=66 0
Средненский замок ордена Храма(тамплиеров) /oblasti/?p=64 /oblasti/?p=64#comments Wed, 27 Jan 2010 14:39:51 +0000 admin /oblasti/?p=64 Мы все прекрасно наслышаны о замках Луары, средневековых крепостях Западной Европы, но мало кто знает о древнерусских крепостях Карпат или форте тараканов на Волыни. Не менее богатым загадочными и наполненными легендами местами является Закарпатье. Да и вообще; мне много приходилось поездить и сейчас не сижу на месте…
Одно могу сказать, лучше родных мест нет, такой природы как у нас нигде нет, такой истории тоже, просто мы не знаем своих корней, своей истории и даже своего родного языка…
Часто, когда есть время, беру детей и везу их на очередной урок истории…
Как всегда они удивленны и не верят своим глазам, то что они видят. Вот и задаю иногда себе вопрос, кто виноват в том, что наши дети не знают историю той страны, в которой живут?..
Картинка 1 из 344
Слышали ли вы что-нибудь о рыцарско-монашеском ордене тамплиеров? Наверняка да. Этих монахов-рыцарей принято считать основателями эзотерических наук и масонства, они являются обладателями многочисленных реликвий, таких как Ковчег Ветхого Завета и Святой Грааль. Оказывается, не только Западная Европа и страны Средиземноморья причастны к истории ордена — Украина также имеет право на частицу легенды: замок в Среднем построен тамплиерами в последней трети XII века, чему есть многочисленные свидетельства.
(если интересно, очень много свидетельств о причастности славян к тамплиерам. можно найти во Львове, а также в Прибалтике).
Картинка 4 из 344
Замок стоит среди мирных сел,

Стены разрушены, срыты,

Лишь башня одна, еле-еле видна,

Напомнит былые битвы.

И редкий путник, что, сбившись с пути,

Сюда забредет нежданно,

Услышит голос из темноты:

«Кто защитит Орден Храма»?

Картинка 1 из 4
Средненский замок ордена Храма

(пгт. Среднее, Закарпатская обл., Украина)

Закарпатье — историческое название территории современной Закарпатской области Украины. В X-XIвв. Закарпатье входит в состав Киевской Руси. В XIв. в составе Венгрии, затем — Австрии и Австро-Венгрии, с 1919г. — Чехословакии, с 1938г. — Венгрии. С 1945г. в составе Украины.

Закарпатье богато целительными источниками минеральных вод, тонкими винами, замками и монастырями. Среди всей этой пестроты затерялся поселок Среднее.

Средненский замок
Средненский замок

Средненский замок

Картинка 19 из 344

Картинка 49 из 344Картинка 15 из 344

Сначала немного истории. Согласно местной легенде, древние жители Среднего очень долго выбирали наиболее подходящее место для поселения и трижды переселялись, пока, в конце концов, не выбрали местность, которая находилась как раз посредине предыдущих. Отсюда и берет свое название этот поселок. Благодаря особенностям окружающего ландшафта, а так же теплому климату, древние среднянцы поняли, что наибольшую выгоду они получат от виноделия, и поэтому быстренько вырубили соседние, мешающие леса, и обсадили себя многочисленными виноградниками. Надо сказать, что надежды местных жителей на прибыль от торговли оправдались на все 100% и уже в XVII веке среднянские вина вывозились в большинство стран Европы, а русский царь Петр I, будучи в Прутском походе в 1711 году, и попробовав среднянского вина, приказал купить часть местных виноградников. Так что, вполне возможно, что вкус закарпатского вина подслащивал царю горечь от неудачного похода… Традиции предков не забылись и в 1966 году на международной выставке в Софии, среднянские вина «Роза Закарпатья» и «Рислинг Закарпатский» были удостоены золотых медалей, вино «Лучистое» — серебряной, а в 1967 году вино «Среднянское» было представлено на Всемирной выставке в Монреале.

Но местное вино, — не единственное, что может привлечь требовательного туриста. Без ложного пафоса можно сказать, что Среднее – это место, являющее собой одну из наиболее интересных легенд и тайн благодаря своему замку.

Орден тамплиеров, или «бедных рыцарей христовых храма Соломона» (благодаря чему их называли еще и храмовниками) был основан в 1118 году во Франции группой из десяти аристократов с целью защиты Святой земли от сарацинов. Очень быстро орден приобрел общеевропейские масштабы с, так сказать, главным офисом в Иерусалиме, в древнем храме Соломона, от которого сохранилась единственная стена, известная своему миру как Стена плача. Цели ордена совпадали с политикой и интересами правителей Европы, и каждый из них считал своим долгом одарить братьев новыми землями, замками и деньгами, а Папа Римский вообще освободил орден от каких-либо церковных податей и подчинил его непосредственно себе. Все эти «спонсоры», естественно, содействовали тому, что тамплиеры из «бедных рыцарей христовых» превратились в наиболее богатых и влиятельных людей своего времени, что в свою очередь стало причиной их гибели. В начале XIV века французский король Филипп Красивый решил национализировать, а проще говоря, присвоить имущество тамплиеров, и вместе с Папой Римским придумал сказочку, что храмовники будто бы тайно поклонялись идолам и поносили христианство. Все рыцари были арестованы, включая магистра ордена Жака де Моле, которого после пяти лет тюрьмы осудили на костер вместе с остальными братьями. Согласно легенде, перед смертью де Моле проклял короля и Папу, провозгласил себя и орден несправедливо осужденными и предупредил, что виновные в этом не проживут и года после его смерти. Возможно, тамплиеры все-таки владели какой-то мистической силой, так как смерть короля и Папы не заставила себя долго ждать…

Не знаю, как мистикой, но вот экономикой руководство ордена владело досконально. Благодаря своему богатству, они давали в долг деньги под имущественные залоги тем, кто отправлялся в многочисленные крестовые походы, и поэтому тамплиеры считаются основоположниками банковского дела. Можно предположить, что первичную банковскую систему обращения денег на Украине ввели не польско-литовские магнаты в XVI веке, а именно тамплиеры и намного раньше. Хотя Среднее пребывало в то время под венгерской короной, очень возможно, что через купцов банковское дело пришло в тогдашнее Галицко-Волынское княжество. И вот как раз один из замков этих мистических банкиров в белых плащах с красными крестами мы имеем в Среднем!

Cереднянский замок образует всего только одна четырехугольная мощная каменная башня-донжон (18,6Х16,5м) — главное и наиболее характерное звено романской средневековой крепости, прообразом которой были древнеримские пограничные сторожевые башни на Рейне и Дунае. Сначала донжон Середнянского замка был трехъярусным с балочным межэтажным перекрытием. Кладка стен башни бутовая. Для большей крепости рога башни из внешней стороны выложены каменными квадрами, а стены с двух сторон аккуратно облицованы камнями, что не только усиливает крепость стен башни, но и значительно смягчает строгость строения. Высота башни достигла 20 м, а толщина стен-2,6 м. Вход в башню-донжон с целью безопасности был размещен на уровне второго яруса по центру восточной стены. К нему вели с улицы деревянные ступеньки, которые в случае опасности можно было легко забрать или сжечь. Второй ярус образуют три помещения. В одном из этих помещений были ступеньки, которые вели на третий ярус. Перекрытие между вторым и третьим ярусом плоское на деревянных балках. Стены третьего яруса сохранились фрагментарно. С второго этажа еще одни белокаменные винтовые крученые ступеньки, фрагменты которых выявлены во время недавних археологических работ, вели на первый ярус. Первый ярус образуют два помещения-»восточное» и «западное», размеры которых 11,2Х6 м. Посредине разделяющей стены, толщина которой 1,3 м, есть прорезь для дверей шириной 80 см. Недалеко от дверей в полу «восточного» помещения видно яму (забросанную камнями). Наверное это был колодезь. Напротив ямы сохранился квадратной формы фундамент, который прилегает к восточной стене башни. На фундаменте стояла цилиндричной формы небольшое сооружение, от которого сохранилась часть стены, сложенная с камня плиточной формы небольших размеров. Сейчас уже трудно определить назначение этого сооружения. Как правило, первый этаж романской башни был слабо освещен, поэтому здесь размещались коморы, арсенал оружия и тюрьма.

Замок защищался двумя оборонными линиями. Первая оборонная линия была деревянной, так называемый «паланок». За ней проходило двойное кольцо валов и рвов, заполненных водой. Возле последнего вала поднималась каменная стена толщиной 1 м с четырьмя угловыми башнями, которая окружала на расстоянии 17 м от донжона замковый двор. В тихий замковый дворик можно было попасть через проход, который находился в юго-западной части крепостной стены. Часть дороги, которая вела непосредственно на крепостной двор, хорошо просматривалась с окон южной и западных стен замка, поэтому врагу нелегко было попасть на крепостной двор незамеченным. Главная роль в системе обороны Середнянского замка отводилась западной и южным стенам, из которых контролировалось вход во двор замка. В этих стенах и наибольше окон-бойниц. В западной стене пять таких окон, которые размещены двумя горизонтальными рядами. В южной стене-четыре окна-бойницы с арочным завершением. В двойной стене-три окна такого же завершения. С внутренней стороны у стен между окнами проходил настил, который позволял защитникам замка передвигаться от одного окна бойницы к другому не спускаясь на пол.

Середнянский замок построен в 12 столетии монашеским орденом тамплиеров. В начале 14 столетия, в 1312 году, монашеский орден тамплиеров из-за своего богатства становится жертвой жадности европейских королей, его имения разграблены, сам орден распадается.

Средненский замок
После упразднения ордена Храма, замок передали во владение монахов монастыря св. Павла. В этот период, Среднее, как собственно и все Закарпатье, принадлежало венгерскому королевству в котором постоянно шли войны между феодалами за трон в Буде, поэтому не удивительно, что замок не задерживался надолго в чьих то одних руках. Так, владельцами бывшей твердыни тамплиеров после монастыря св. Павла были семьи Другетов, Дожев, Дебрецени и Палочи. Представитель последних погиб вместе с венгерским королем в разгромной для европейцев битве под Мохачем, после которой османские войска захватили почти всю Венгрию. В результате этих событий Среднее переходит во владение семьи Добо, которая известна каждому венгру благодаря своему отпрыску Иштвану. Во время турецкой экспансии этот воин возглавлял героическую оборону города Эгера в 1552 году, где небольшое количество защитников (всего 1935 человек) успешно сдерживало осаду 120 тысячной армии Али-паши на протяжении 38 дней, вплоть до отхода обессиленных турок. После этого, Иштван Добо часто навещал Среднее, где его сын силами пленных турок отреставрировал замок.

На протяжении XVII-XVIII веков замок еще раз сменил своих владельцев в потоке постоянных австро-турецких и австро-венгерских войн. В этих битвах и в феодальных междоусобицах, замок понемногу разрушался, ремонтные работы никто не проводил, так как архаическая каменная громадина уже не соответствовала жизненному стилю дворян XVIII столетия. Последний ощутимый удар замок получил во время Освободительной войны венгров в 1703 году, после чего уже никогда не отстраивался…

Рыцари Божьи, гроза сарацин

Бились за веру и правду.

Насмерть стояли, взамен не просив

Ни почести, ни награды.

Но золотом их пожелал обладать

Французский король коварно,

И никто не рискнул и слова сказать

В защиту Ордена Храма

Крики и стоны в подвалах тюрьмы

Не смолкали тогда ни на час.

На тамплиеров возвесть клевету

Был дан королевский приказ

Но в лицо смеясь палачам своим,

Смерть почли лучше срама

И в огне погибли под стать святым

Магистры Ордена Храма.

Нынче ржавеет без дела меч,

Пылится в чулане щит.

Не слышна в церквях проповедников речь,

Труба герольда молчит.

Ложью покрыто имя Христа,

А правду не скажешь прямо.

И кто в наши дни рискнет защищать

Оболганный Орден Храма?

Но добро и зло не меняли гербов,

А ересь не стала правдой.

И чтоб распознать знамена врагов,

Большого труда не надо.

И покуда в сердцах благородство есть,

И крест, нам Господом данный –

Вовек не будет поругана честь

Славного Ордена Храма.

Пусть кольчуга не сдавит усталых плеч,

И знаменам по ветру не виться –

В наше время не только щит или меч

Для святого дела сгодится.

Поступки получше гербов говорят,

А святость – получше сана,

И твердыни добра и сегодня стоят

Защитой Ордена Храма.

стихи: Виктор Заславский,

Киев, Украина

P.S. Хочу напомнить, что в Закарпатье как раз и находился один из самых дальних замков тамплиерского Ордена!       Так вот, область Закарпатья в начале 14-го верка и была для европейца тем самым темным углом!…

Картинка 95 из 344

А ведь именно с ветхозаветным Мельхиседеком связана история возникновения Грааля. Во время первого ангельского восстания, архангел Михаил выбил огненным мечем из короны архангела Люцифера дивный изумруд, средоточие миросозидающих сил, тем самым изъяв у своего врага благословение и власть творить миры. И упал этот изумруд где-то посреди великой пустыни. Там и отыскал его Мельхиседек(один из самых загадочных персонажей Ветхого Завета. Первосвященник, которого возвели в сан за исключительную праведность) и из него сделал он Чашу, названную позже Граалем. Потом возникнет версия, что именно из этой Чаши пил Христос во время Тайной Вечери и именно ее принес Иосиф Аримафейский на место распятия и собрал в нее кровь умирающего Назаретянина, а потом увез ее в некую отдаленную страну. Далее по одной из версий Грааль обретает свое местоположение на острове Авалон, мифическом кельтском острове, куда по преданию Фея Моргана перевезла раненого Артура. Вторая версия гласит, что Грааль хранился в замке загадочного короля-рыбака, где его видел Парсифаль, герой рыцарского романа Кретьена де Труа. Кстати, этот роман так и не был закончен. Поговаривали, что ненароком разгласивший некие эзотерические тайны поэт был убит разгневанными друидами. Потом возникает версия, что Грааль находился на хранении у рыцарей Ордена тамплиеров, а после уничтожения ордена Филипом красивым исчез вместе с другими сокровищами и реликвиями храмовиков. И уж тамплиеры позаботились о том, чтобы спрятанный ими Грааль потерялся на долгие годы».

источник

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=64 0
Поморянский замок /oblasti/?p=61 /oblasti/?p=61#comments Wed, 27 Jan 2010 11:42:12 +0000 admin /oblasti/?p=61 «Маємо руїни (замків, святинь, фабрик, мостів, обсерваторій, найбільше руїн цвинтарів, адже немає нічого простішого, ніж захопити покинуті втікачами помешкання, але хто доглядатиме чужі могили?)…

Ю.Андрухович.

Понад 3000 оборонних споруд нараховувалось на Україні колись. 116 твердинь — або лише їх руїн — збереглося до нашого часу. Збереглося? Ох… Ну, хай буде так. Дивіться. Думайте.

Памятники архитектуры называют каменными страницами истории. И действительно: каждый памятник может очень много рассказать исследователю о времени его создания, об эстетических вкусах его создателей. Украина известна своими древними памятниками, которые сохранились до наших времен. В особенности поражает большое количество средневековых замков, расположенных на этой территории нашей страны. Многие из них имеют статус музеев. В данное время замки восстанавливаются и реставрируются, что, разумеется, является трудной и очень кропотливой работой.

За 27 километров от Золочева расположено живописный городок Поморники, который окутан невероятными легендами, которые уже никто не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть…

Файл:Поморянский замок.jpg

Поморянский замок — памятник истории и архитектуры в поселке Поморяны (Золочевский район, Львовская область). Общая площадь застройки замка — 1206 кв. м.

/photo/Castles2/photos/photo73.jpg

Замок был построен в юго-западной части города на невысоком холме и был прикрыт с трех сторон прудами, болотами и водами рек Золотая Липа и Махновка. Замок играл важную роль как оборонительное сооружение во время неоднократных нападений румын, татар и турок на галицкие земли.

Картинка 5 из 23

Однажды, увлекшись охотой, владелец Поморян Ян Собеский заблудился. Долго шел, но только углублялся в лес и уже потерял надежду найти тропинку домой. Решил, что этой ночью хищные звери будут охотиться именно на него. Но вдруг увидел пещеру. В ней жил монах-отшельник, который радостно принял у себя гостя, даже предложил Собескому свое ложе. Сам монах лег на полу.

/Pomoriany/Pom2.jpg

Странный сон приснился монаху, как будто на голове его гостя сияет королевская корона. Утром растолковал отшельник значение сна Собескому и напророчил: „ Быть тебе королем». Примерно за два недели пророчество сбылось, с тех пор король очень благосклонно и приязненно относился к этим землям. За его деньги пророк построил монастырь. Ян Собеский финансировал строительство замку-крепости в Поморянах.
Первое упоминание о городе Поморяны датированная 1437 годом. Приблизительно в это время магнаты Свинки, которые владели городом, возвели здесь деревянную крепость, которая простояла не слишком долго.

Картинка 5 из 23

Но в XVI веке на месте разрушенной крепости по приказу подольского воеводы Яна из Сиены строят замок.
Фортификационное сооружение входило в единственную оборонную систему с Золочевским замком. Выгодное расположение делало цитадель в Поморянах неприступной, ведь из трех сторон ее защищала река. Говорят, что и у этого сооружения был подземный ход, который соединял его с лесом. Поэтому во время длительной осады местные жители поддерживали защитников едой.

Картинка 5 из 23

Во время Национально-освободительной войны около двухсот поморянцев присоединилось к казацким отрядам, что свидетельствует об их врожденной смелости и глубоком патриотизме. И лишь в 1675 году замок был взят турками, тогда его защитники должны были выбираться тайным ходом. Выйдя к лесу, они добрались к Свиржского замка, где и скрывались.

Картинка 5 из 23

Отстроили крепость уже при содействии владельца города Яна Собеского. Однако в 1684 году ее опять разрушили татары. Тогда Ян Собеский (уже король) выделил на реставрацию замка 25 тысяч злотых. Следовательно сооружение было хорошо защищенная от татарского нашествия в течение 1687-1695 годов.

Картинка 6 из 23

Во времена советской власти сначала замок облюбовал райком компартии, а впоследствии там было профтехучилище. Во время деятельности НКВД в подземелье замка истязали людей… Никакие войны не причинили столько вреда памятникам оборонной архитектуры, сколько причинило людское невежество и жадность.

Башни крепости

Партийцы, услышав легенду, в которой рассказывалось, что граф спрятал в замке сокровища, «ослепли» от жадности. Они даже не взяли во внимание, что сам по себе этот замок — целое сокровище, имеет историческую и героическую ценность, и начали его разрушать, т.к. иначе не могли найти золото. Начали с „выкуривания пчел», а когда пожар разгорелся, решили его затушить, но „случайно» перепутали воду с бензином. Золота обычно никто не нашел…

До сих пор на месте, где когда-то героически боролись наши предки, одни руины, окурки… Прошли столетия, жизнь стала спокойнее. И теперь невежественные потомки тех самых селян стали по варварски грабить замки, оставшиеся без опеки их хозяев. И толстые стены, не боявшиеся в своё время ни вражеского огня, ни металла, не смогли устоять уже перед своими, а не чужеземными, варварами, видевшими в них лишь источник бесплатного стройматериала. Вот и стоят теперь по сёлам вокруг замков сараи, свинарники и ограды, выстроенные из камней, политых кровью наших предков. И никому до этого нет дела. А всё потому, что народ не знает своей истории, не интересуется ей.

Первоначально замок представлял собой четырехугольное в плане двухэтажное сооружение с круглыми краеугольными башнями и небольшим внутренним двором. Въезд в замок осуществлялся по подъемному мосту через ворота в центре северного крыла. Замок был окружён рвом, который заполнялся водой из реки Золотая Липа, и рядом оборонительных стен.

С 1740 г. он был собственностью Радзивиллов. Во время пожара в 1771 г. замок был сильно поврежден и большую его часть разобрали.

41155643ad3.jpg

Поворотной точкой в истории замка стал 1789 год, когда Поморяны перешли во владение Прушинских. Эразм Прушинский отстроил два крыла замка — южное и восточное. Восстановление замка завершил его сын Юзеф. Он восстановил интерьеры, покрыл замок черепицей, заложил парк и теплицы. До сегодняшнего дня в парке сохранились несколько очень старых деревьев. После реставрации строение уже мало напоминало собой замок и приобрело черты классического дворца. Лишь одна, сохранившаяся и до наших дней, башня напоминала о былом величии цитадели.

В 1876 году усадьба перешла в собственность Романа Потоцкого, чей сын Ежи заботился о сохранности дворца до 1939 р., когда земли Западной Украины вошли в состав СССР и усадьба была национализирована.

25146644ri7.jpg

Поморянский замок рестраврировали в 1978 году (архитекторы Л. М. Дмитрович, Л. Л. Аленаускине).

После многих перестроек и долгого периода запустения он потерял свой первоначальный вид и находится в аварийном состоянии. Сохранились два двухэтажных крыла. Самое старое — восточное крыло с круглой четырехярусной башней. Более поздний корпус, южный, имеет открытую галерею со стороны двора, достроенную в XVIII—XIX вв. В круглой башне с шатровой крышей устроена лестница, ведущая на второй этаж. В стенах башни сохранились бойницы, размещенные в четырех уровнях; бойницы имеются также в первом этаже восточного корпуса.

И что мы оставим своим потомкам? Уродливые современные церкви, построенные бездарными архитекторами?

/upload/galleries/17/full-size/IMG_3181.jpg

источник

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=61 0
Львов /oblasti/?p=53 /oblasti/?p=53#comments Sun, 24 Jan 2010 20:07:12 +0000 admin /oblasti/?p=53 31 марта ездила с дочкой и ребятами из ее класса во Львов. Все счастливы и довольны несмотря на то, что на ногах пришлось провести 17 часов, что для нынешних 15-летних оказалось испытанием))

Впечатлений масса, но если попробовать передать их  кратко, то «Львов-это чудо, с которым стоит познакомиться лично»)))  «Лично» потому что что бы вы ни читали или ни слышали о Львове на самом деле окажется не совсем тем, что вы увидете сами, потому что у Львова в запасе два сюрприза для каждого приезжающего.

Первый сюрприз Львова специально для вас… специально для вас город покажет вам что-то такое, что потом будет связано для вас со Львовом. Когда по приезде со Львова ребятня выставила фото города в Контакте, то у каждого было свое название альбома начиналось со слов «Львов — это город», а дальше шли разные определения — те, которые Львов придумал для них сам)))

Второй — (общий для всех) заключается он в том, что город ломает массу стереотипов. Начну с самых неприятных:

- Первый и, пожалуй, главный стереотип о том, что на русском языке там говорить нельзя… Не знаю как было когда-то, но сейчас я пишу о том, что видела сейчас… Так вот, на руском языке говорить действительно нельзя… но исключительно в том случае, если вы хотите, что бы вам ответили на украинском, английском или польском , например)) У жителей Львова есть очень странная манера говорить с собеседниками на том языке, на котором к ним обратились, поэтому почти нет надежды на то, что если вы заговорите на русском, вам ответят на каком-то другом языке)))

- Второй — что если вам и ответят на русском, то обязательно куда-то пошлют. Послать-то пошлют, но не куда-то, а именно туда, куда вам надо добраться. Причем многое будет зависеть от того, как именно будет сформулирован вопрос: если вы спросите «Как пройти?»- вам ответят быстро и четко, если «Как лучше пойти?», то готовьтесь к перечню вариантов)))

- Третий уже по-проще:  что русский язык используют во Львове исключительно как средство общения с «русскоязычными» туристами. Приблизительно к обеду нам с ребятами надоело обращать внимание на всех, кто говорит на русском. Конечно я совру, если скажу, что во Львове русский везде и всюду, но тем не менее на русском горожане говорят. Первый раз «русскоговорящего» львовянина мы встретили, когда утром пережидали дождик у входа в ратушу (там располагаются городские власти) Люди  шли  на работу и здоровались с коллегами, стоящими у входа, и на русском тоже.

- Четвертый: что если говорят «кофе», то подразумевают «Бразилия». Вот тут вам точно врут самым наглым образом!)  Я не знаю как кофе со Львова попал в Бразилию, но…))))  Кофе во Львове действительно неповторим)) В этом городе по сути культ кофе: кафе, кафешки, кафешечки. Они  отличаются статусом, интерьерами, стоимостью, но кофе везде очень вкусный.

Можно добавить еще многое, но я остановлюсь на этом)) Собственно, пост этот  -  рассказ о Львове в  журнале интернет-путешествий. В предисловии я собиралась написать буквально пару слов: о том, откуда взят текст, что синим выделены собственные дополнения или уточнения и что фото я повставляла в рассказ другие(лучшего качества), но  » тут Остапа понесло»…. ну понесло, так понесло, и все же большую часть своих впечатлений я оставлю на другой раз, а сейчас путешествие во Львов…

Данило гради … зиждай противу безбожнымъ татаром… приглашал седельщиков,
и лучников, и колчанщиков, и кузнецов железа, и меди, и серебра…

Галицко-Волынская летопись



Старинный город Львов имеет давнюю и красочную историю. И веет эта история легким ветерком на каждой улице, и впечатана в каждый камень мостовых. Местами переплетаясь с легендами, местами — опираясь на летописные свидетельства, она влечет нас в опасные и захватывающие времена татаро-монгольских захватчиков, храбрых воинов, мудрых князей. Таков уж этот город — овеянный сказаниями музей под открытым небом…

Город Льва-князя, город льва-зверя?…

Давным-давно, на месте будущего Львова, у высоких гор ютились маленькие деревушки.

Горы были покрыты густыми лесами, и крестьяне успешно укрывались там от набегов врагов.

Но однажды отвернулась от них удача, стали пропадать люди. Выяснилось, что крадет их… царь зверей, лев.

Он подстерегает тех, кто осмеливается поодиночке ходить по лесу, ударом могучей лапы оглушает и съедает в своей пещере. Паника охватила все села в округе.

Неизвестно, как долго держал бы в страхе людей дикий зверь, если бы не появился однажды в корчме храбрый рыцарь и не объявил, что он убьет хищника.

Единственным условием рыцаря было: сковать ему латы и меч такой прочности, чтобы ни одна сила не смогла сломать или согнуть их!

День и ночь пытались выполнить это задание деревенские кузнецы, но безуспешно. Казалось, судьба злополучной местности предрешена…

Но однажды узнал об этой беде некий странник, что забрел подкрепиться в корчму около кузницы. Он сказал, что знает, как сделать такие доспехи. Надо сковать обычные, но… омыть их кровью невинных панночек!

— И главное, — успокоил странник, — никаких жертв. Просто пусть все юные девушки уколют иголками мизинец и выцедят по две-три капли крови в общий чан, куда и следует затем окунуть латы и оружие.

Так и сделали крестьяне.

И ничего не смогли сделать львиные клыки и когти с заколдованными доспехами; и отрубил волшебным мечом рыцарь голову свирепому и кровожадному льву. А потом насадил ее на меч и показал людям:

— Вы свободны!

С тех пор и прозвали гору, где произошла эта история, горой Льва. И город, что вырос под горой, также получил имя Львов…

Такую романтическую легенду рассказывают львовяне о происхождении своего города.

Однако летописи с ними не согласны. Они сообщают, что основал Львов князь Данила Галицкий в 1256 году.


Памятник Даниле Галицкому — основателю города Львова

В те времена Русь вела постоянные бои с Ордой, возглавляемой ханом Батыем. Взойдя на престол Галицко-Волыньского княжества, Данила начал строить хорошо укрепленные, мощные города-крепости.

Так были сооружены Данилов, Кременец, Угровеск. Но, несмотря на героическое сопротивление, татары захватили княжество и пошли через Карпаты дальше — на Венгрию.

Галицко-Волынская земля пострадала значительно меньше, чем восточные русские княжества. Это позволило сразу же после отхода ордынцев начать не только восстановление разрушенных городов, но и строительство новых. В частности, были возведены мощные укрепления Холма и построен Львов, названный в честь старшего сына Данилы — Льва.

Всю свою дальнейшую жизнь Данила Романович провел в поисках надежного союзника для борьбы с Ордой. Следуя военно-политической необходимости, принял он покровительство Рима; в 1253 году князя увенчали королевской короной по велению папы Иннокентия IV.

Но еще задолго до того, оценивая мощь и влияние Галицко-Волынского княжества, западноевропейские хроники называли эту землю королевством. Поэтому, высылая в подарок Даниле корону, папа лишь узаконил свершившееся…

После смерти Данилы Романовича (1264) княжество было разделено между его сыновьями и племянником Владимиром — сыном Василька Романовича.

Обычно на Руси подобные разделы вели к последующим княжьим распрям; здесь этого не случилось, своеобразное «состязание» между князьями не приобрело угрожающей формы.

Поскольку имя князя Льва Даниловича (Льва I) ассоциировалось с названием крупного, значительного города Львова, память об этом правителе оказалась особенно стойкой.

Более поздние ссылки на грамоты князя Льва для подтверждения прав церкви и отдельных владельцев на те или иные земли свидетельствуют о том, что уважение к галицко-волынской государственности сохранялось у людей и после ее утраты…

Как и вся Галицкая земля, Львов много раз переходил из рук в руки. Его внешний вид, уклад, культура менялись под влиянием не только времени, но и исторических событий, политической обстановки.

Итак, первые девяносто лет после своего основания город находился под властью династии Романовичей. Но затем Львов буквально «пошел по рукам»…

Правителем города стал наместник литовского князя Любарта, воевода Дмитрий Детько.

Затем, во времена польского короля Казимира (1349 — 1370 годы), Львов, как один из крупнейших городов Польши, получил самоуправление, знаменитое «магдебурское право».

В последующие 500 лет Львов трижды переходил к Венгрии, потом опять возвращался к Речи Посполитой.
Когда разгорелась казацкая освободительная война, гетман Богдан Хмельницкий штурмовал стены города дважды, в 1648 и 1655 годах — но так и не смог отобрать его у поляков…

Три раза видел Львов у своих ворот турецко-татарские войска; в 1704 году, идя войной на Россию, город разграбила шведская армия под командованием короля Карла XII…

С 1772 года, перейдя под скипетр австрийских императоров, город утратил даже свое начальное имя и стал называться Лембергом.

Доминиканский костел выстроен в конце 1740-х годов бывшим комендантом Каменца-Подольского, генералом Яном де Виттом. Тот, кто понимает в архитектуре, сразу распознает влияние  французского зодчества. То была одна из последних вспышек львовского архитектурного блеска..
.

Революционные взрывы в Европе ХІХ века, особенно 1848 год, пробудили патриотически настроенных львовян к борьбе за свое самоопределение, как наследников Галицкой Руси. Тогда была основана «Головна Руська Рада» — первое украинское политическое и культурное объединение; впервые вышла украиноязычная газета «Зоря Галицкая».

Возникшее еще через двадцать лет во Львове общество «Просвита» прилагало свои силы к развитию украинской культуры и национального сознания народа.

Преследуя свои программные цели, «Просвита» открыла сеть библиотек по всему краю. Скоро к «Просвите» присоединяется общество имени Тараса Шевченко, которое занималось украиноведением, изучением истории Украины.  (История появления памятника Тарасу Шевченко во Львове — это очень грустная и  о многом говорящая история… О ней можно судить уже по тому факту, что  памятник Шевченко был открыт во Львове только 24 августа 1992 года….)

В начале Первой мировой войны Львов на полгода попал под власть Российской империи; потом снова перешел к Австро-Венгрии, где и оставался до ее распада.

В 1918 году в Львове была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика. Но новое государство просуществовало всего несколько месяцев: Польша вооруженной рукой вернула себе Галицкую землю еще на двадцать лет…

Древняя Галицкая Русь воссоединилась с иными землями братьев по языку и крови лишь в 1939 году, в составе Советской Украины… С тех пор и поныне Львов — областной центр. Причем, не только административный, но и духовный, культурный, эстетический; настоящая «столица Запада»…

На одной из красивейших площадей города стоит памятник Адаму Мицкевичу. Львовяне помнят о том, что автор «Дзядов» и «Пана Тадеуша» некоторое время жил и творил в их городе

Площадь Рынок

Особенно радует приезжего во Львове то, что большинство местных достопримечательностей сконцентрировано в центре, в том числе и старинная площадь Рынок. Въезд машинам в центральную часть города запрещен, но для желающих окунуться в атмосферу старого Львова там курсируют извозчики.

В былые времена площадь Рынок была местом оживлённой торговли — отсюда и её название. Там располагались многочисленные сооружения, предназначенные для купли-продажи. Небольшой водный бассейн служил продавцам рыбы.

Каждый дом на старинной площади Рынок уникален по своему виду; за каждым — интересная и подчас таинственная история. Темный и светлый алебастр, примененный при строительстве, со временем смягчил свои оттенки; патина веков придает зданиям особенно романтичный вид

Вблизи ратуши находилась каменная мера, а в отдельном здании — городские весы

Человек, обслуживающий весы, давал присягу, что будет «справедливо взвешивать и своему и чужому».

Была на площади и «подстригальня», в которой по требованию купца или покупателя мерили «на локти» сукно и другие ткани.
И черный гроб летал по ратуше…

В южной части площади стояло здание старой ратуши. Её высокая башня, которую начали строить в XV и закончили в XVII столетии, была своеобразным символом городского самоуправления.

Рядом с ратушей находился «столб кары». Около него палач срубал головы приговорённым к смертной казни.

Остатки столба, этой аллегории власти и силы, ныне экспонируются в музее «Царские палаты».


Здание ратуши, которое в наши дни возвышается над площадью Рынок, было построено в 1835 году, а в 1852 на её верхушке установили часы. Не каждый отважится подняться к этим часам, — хотя панорама Львова, которая откроется взору смельчака, стоит того, чтобы преодолеть 400 ступенек и взойти на высоту 65 метров.

Тем более, специально для ленивых туристов городская администрация установила лифт, который поднимается приблизительно на половину этой высоты…

Легенда гласит, что в 1860 году в ратуше… появилось привидение. Возникало оно в полночь в виде черного гроба, который летал по залам и лестницам; эхо разносило глухой стон лежащего в гробу… Никто не мог объяснить происхождение страшного призрака.

Но как-то один из судей, рабочее место которых находилось в ратуше, разгадал тайну. Оказывается, однажды судейская коллегия не очень внимательно рассмотрела некое дело и присудила невиновного человека к смертной казни.

Со временем нашли настоящего преступника, но было уже поздно… После этого случая в ратуше и начал появляться черный гроб, как грозное предупреждение для нерадивых судей

Площадь уникальна тем, что она — единственная в Европе, на которую выходят восемь улиц: к каждому углу по две. В средневековом Львове дома на площади Рынок, как и во всем городе, не имели порядковых номеров. Их называли по имени владельца и находили по характерным деталям фасада. В 1871 году дома были пронумерованы, и эта нумерация сохранилась до наших дней.

С четырех сторон площади на месте бывших колодцев с 1793 года стоят фонтаны, увенчанные скульптурами античных богов: Нептуна, Диониса, Дианы и Амфитриты. (Эти колодцы давали воду жителям прилежащих к каждому колодцу двух улочек)


«Нептун» на площади Рынок

Небольшая территория площади не позволяла создавать крупные архитектурные композиции, и зодчие вынуждены были свою творческую фантазию обращать на вертикальную плоскость фасадов, украшать их чем только возможно…

Со временем дома перестраивались, утрачивали свой первоначальный вид, — поэтому не удивляйтесь, если на одном и том же здании вы найдете и следы готической архитектуры, и элементы барокко.

Наверное, наиболее распространенным типом львовского дома в центральной части города был трехэтажный, с тремя окнами на каждом этаже. Именно такими домами была застроена площадь Рынок.

Есть одно исключение-дом на 6 окон:

Фасады домов  Львова вполне могут быть темой отдельной экскурсии)))  Причем, даже отдельно взятое здание может рассказать  своим фасадом очень много о людях, которые в нем жили. Дело в том, что когда менялись хозяева дома или менялся их статус, менялся и вид фасада…  Еще одна особенность львовян))) Что обычно делают люди, периезжая жить на новое место?- Правильно, ремонт внутри. Во Львове еще и с наружи))) В доме на шесть окон,который вы уже видели, рыцари появились на фасаде не сразу… Но это отдельная история)))

На прилегающих улицах сооружали здания и с большим количеством окон. Стоит заметить, что иметь собственный дом в центре мог исключительно богатый человек. Крепостные стены не давали городу расти, а поэтому земля стоила очень дорого; дорогими были и строительные материалы — камень и кирпич.

Продолжение следует…)))

Когда  мы пили кофе в уютной армянской кафешке возле Армя́нского кафедра́льного собо́ра Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы я спросила  у Алены какие еще туры у них есть (город уже очаровал и хотелось посмотреть и окрестности Львова). Она начала  рассказыва о трех- и пятидневных турах по… Львову. Пришлось уточнить, что я имела ввиду область…чем явно расстроила  девушку) Вслух я не решилась Алене я не сказать, что не представляю что можно смотреть  в городе в течении трех, а тем более пяти дней — экскурсия продолжалась уже около трех часов и очень многое увидели… Призналась я Алене в своих мыслях почти перед расставанием (было около четырех часов — это приблизительно 10 часов мы ходили по городу), когда я поняла, чтомы увидел ровно столько, сколько нужно для того что бы смириться с мыслью, что при всей компактности Львова для того, что бы его  спокойно посмотреть (не изучить, а посмотреть) дней 10 в самый раз будет… наверное…. ну по крайней мере пока я так думаю ))))

источник

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=53 0
Львов… кофе по-венски /oblasti/?p=50 /oblasti/?p=50#comments Sun, 24 Jan 2010 19:56:10 +0000 admin /oblasti/?p=50 Кофе по-венски… родом из Львова

Особенностью Львова и уникальной частью его культуры является всеобщая любовь жителей города к кофе. Умение заваривать и пить этот ароматный напиток здесь поднято до уровня настоящего искусства.


В чоколядовой кофейне «Золотой дукат »

К примеру, предложить здесь гостю растворимый кофе считается чуть ли не признаком дурного тона; а если и стоит у кого-то баночка растворимого, то это, конечно же, местная «Галка».

И даже в небольших львовских «кавярнях» мы обнаружили богатый выбор кофе — до пятидесяти сортов! Такого выбора и в столичных кафе не встретишь…


Львовяне тесно связывают свой культ кофе с именем Юрия-Франца Кульчицкого. Его именем названа одна из улиц города.


Но есть еще одна улица имени Кульчицкого — «Kolschitzky-Gasse»… только в Вене! За что же жители австрийской столицы удостоили такой чести человека, родившегося в XVII веке под Львовом?

Юрий Кульчицкий вырос в семье мелкого украинского помещика; был он купцом и начал свою деятельность, как переводчик, свободно говоривший на турецком, сербском, венгерском, румынском и немецком языках.

Приобретя необходимый опыт, Юрий начинает торговать коврами, шелком, золотом и серебром, одновременно оставаясь переводчиком с турецкого при дворе австрийского императора.

В 1683 году настали для Европы нелегкие времена; на Вену надвигалось турецкое войско.

Сразу же после начала осады Юрий Кульчицкий вступил в ополчение и проявил себя, как бесстрашный и находчивый воин. Он придумал невиданную дотоле систему светового «телеграфа» для войск.

Но с каждым днем положение горожан становилось все более угрожающим. Месяц длились жестокие бои, не хватало пищи; болезни и голод косили защитников Вены.

И вот, переодевшись турецким купцом, Юрий пробирается в лагерь неприятеля с необычайно важным заданием.

Владея в совершенстве турецким языком, зная обычаи, он не вызывает подозрений у военачальников султана и блестяще исполняет то, что было поручено…

Увы, история не донесла до нас сути этой смелой диверсии; но, по свидетельствам историков, именно благодаря действиям Юрия Кульчицкого враг был вынужден отступить. Османская экспансия в Европу провалилась окончательно…

Благодарные жители Вены не забыли своего спасителя. Ему была предложена высокая награда.

Но каким же было удивление властей, когда Кульчицкий, вместо золота и привилегий, попросил подарить ему… трофейные мешки с турецким кофе!

Их никто не хотел брать, поскольку ни один человек в Австрии еще не знал, что это за сине-зеленые зерна. Люди думали, что перед ними корм для верблюдов.

Правда, кроме трехсот мешков с кофе, Юрий получил в подарок от императора памятную серебряную медаль, венское гражданство, дом в столице. А ко всему — право открытия первой в Вене «кавярни»…

Предприимчивый украинец всерьез решил основать кофейный бизнес в Европе. Одетый в турецкую одежду, он сначала носил кофе по улицам Вены, угощая прохожих. Любителей кофе было еще немного, цена оставалась высокой; напиток подчас употребляли разве что как тонизирующее лекарство…

Но один раз в кофейник случайно попал… сахар. Юрий попробовал — и был удивлен новым великолепным вкусом! Потом, по наитию, он добавил немного молока; вышло еще вкуснее…

Количество желающих попробовать турецкий напиток стало быстро увеличиваться. Да и Кульчицкий все же был популярен: в «кавярню» приходило много людей, желавших собственными глазами увидеть спасителя Вены, который в турецкой одежде разносит на подносе кофе.

Каждого посетителя Юрий встречал ласковыми словами «братец сердешный», обращением, типичным для старого Львова. Это обращение еще долго оставалось в обиходе у жителей Вены…

В большом зале заново отстроенного кафе Кульчицкого стояли деревянные столы и лавки, напоминавшие об интерьере западноукраинского дома.

Вскоре хозяин со своей прекрасной женой Марией стали обслуживать гостей, одевшись в пышные украинские костюмы; это привлекало еще большее внимание посетителей. Высшая столичная аристократия, в том числе граф Штаренберг и принц Савойский, привыкла приходить в кафе Кульчицкого — за ароматным кофе и теплым хозяйским словом.

В конце XVII — начале XVIII столетий не только в Вене, но и по всей Европе начали открываться кофейни. Они становились своеобразными клубами, читальнями, где были подшивки газет и журналов, местами обмена мыслями, прибежищами для творческой «богемы».

Умер Юрий Кульчицкий в 52 года, от туберкулеза. Весть о смерти знаменитого уроженца львовской земли, великого гражданина Австрии молниеносно облетела столицу. Вена долго оплакивала своего спасителя.

Похороны были помпезными. Гроб с телом покойного похоронили возле собора святого Стефана, главного храма Вены, с колокольни которого в 1683 году Кульчицкий подал световой сигнал к началу наступления австрийцев на вражеские позиции.

Жители Вены до сегодняшнего дня помнят, что эту систему связи, как и первый кофе, принес в Вену отважный и предприимчивый львовянин — Юрий Кульчицкий.

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=50 0
Львов… книги, пушки, керосин… /oblasti/?p=48 /oblasti/?p=48#comments Sun, 24 Jan 2010 19:53:41 +0000 admin /oblasti/?p=48 Первопечатник изобретает пушку

В 1551 году московский царь Иоанн Грозный и церковный собор, именуемый в истории Стоглавым, опираясь на мысли просветителя Максима Грека, решили, во избежание ошибок переписчиков, начать печатание церковных книг — по образцу Запада.

Уже в следующем году в Москве появился первый станок, с помощью которого диакон Иван Федоров с подмастерьями начали печатное дело на Руси.

А в 1564 году вышла первая книга московской печати, созданная Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем, — знаменитый «Апостол».

Но какое это имеет отношение к Львову, спросите вы? Самое непосредственное.

Дело в том, что еще через восемь лет первопечатник Иван Федоров переезжает во Львов — и, с помощью местного духовенства и ремесленников, основывает здесь издательство, где выпускает первую известную печатную книгу на территории Украины.

Это также был «Апостол». Став одновременно российским и украинским первопечатником, Федоров не останавливается на достигнутом, тогда же выпустив еще одну книгу — «Букварь», первое учебное пособие по грамматике старославянского языка.

Через некоторое время диакона приглашают в Острог — для издания славяноязычной Библии.

Федоров сделал это в 1580 году, выпустив известную и чтимую до сих пор «Острожскую библию», — после чего вернулся во Львов и основал новое издательство.

Талант Федорова был универсален. Не имея денег, необходимых для издания книг, отягощенный долгами и судебными разбирательствами с кредиторами, смиренный служитель церкви изобретает… скорострельную пушку.

Партию таких орудий он делает для польского короля Стефана Батория.

Затем, по просьбе кардинала Птолемео Галли, Федорова направляют в Рим — опять же, для помощи в организации печатного дела.

Но кредиторы продолжают преследовать нашего гениального соотечественника; вечные попытки выйти из кабалы подрывают его здоровье.

Проболев два года, первопечатник России и Украины умирает. Его хоронят на кладбище Онуфриевского монастыря в Львове…

Памятник Ивану Федорову во Львове. Прямо у подножия памятника расположен книжный рынок. Говорят, тут можно встретить настоящие раритеты…. И еще особенность Львова: интересно уживаются люди и памятники: никто никому не мешает жить))) Часто выходя из музея или церкви мы попадали во внутренний двор… жилого дома. Сложилось впечатление что львовянам памятники нужны, что бы было где жить)))


Эра нефти тоже началась во Львове

Старинная аптека «Под золотой звездой»… Здесь в 1853 году два провизора, Иван Зег и Игнатий Лукасевич, совершили великое открытие… но отнюдь не в области медицины!

Иван Зег родился в семье аптекаря в польском городе Ланьцуте в 1817 году; с тринадцати лет уже работал учеником аптекаря в Самборе, затем учился в Вене, где получил звание магистра фармацевтики. Жизненный путь привел его в ту самую львовскую аптеку…

Игнатий Лукасевич, родившийся в 1822 году под городом Тарнувом, после четырех классов гимназии попал в Ланьцут, где стал учеником аптекаря.

Когда Игнатий, уже в качестве полноправного провизора, трудился в окружной аптеке Жешува, его арестовали… за революционную деятельность.

Отсидев два года в тюрьме, Лукасевич переехал во Львов, где также начал работать в аптеке «Под золотой звездой».

Оба провизора стали вместе заниматься переработкой нефти в «белое стеклянное масло» — сырье, из которого в то время изготовлялись модные косметические микстуры.

Благодаря этому, хозяин аптеки Миколяш потерял надобности импортировать эти микстуры из Италии.

В начале 1853 года львовскую аптеку «Под золотой звездой» посетил немецкий торговец Шрейнер с десятком бочонков очищенной нефти.

После тысяч экспериментов с этим продуктом Зег и Лукасевич разработали методику дистилляции — и начали изготовление «новой микстуры», как назвал этот продукт Лукасевич. Нам же сия жидкость известна, как… керосин.

Уже в конце года коллегам выдали патент, в котором говорилось, что «ученые Зег и Лукасевич изобрели керосин путем химического очищения.

Керосин годится для технических целей». А в следующем году Зег открыл во Львове первое небольшое нефтеперерабатывающее предприятие.

Но керосин никто не покупал, — ведь его тогда негде было применять!

Тогда Лукасевич начинает новые эксперименты с нефтью — и находит применение керосину, как горючему для освещения, взамен тусклых масляных ламп.

Первые опыты привели к мощным взрывам в лаборатории — но с помощью жестянщика Адама Братковского исследователь сконструировал безопасную, дешевую керосиновую лампу, которая к тому же не коптила при работе.

Эта лампа была похожа на масляную, но имела больший резервуар из толстой жести, а ее верхнюю часть изготовили из слюды.

Мартовскими вечерами 1853 года первая в мире керосиновая лампа уже освещала витрину аптеки «Под золотой звездой»!

А 31 июля того же года хирург львовского городского госпиталя Заорский впервые сделал неотложную ночную операцию благодаря керосиновым лампам, которые с невиданной ранее яркостью освещали операционную…
Так началась эра горючего из нефти!
Сейчас  Зег и Лукасевич держат во Львове… кофейню))))  Смотрите сами:


А еще с Зегом можно абсолютно бесплатно сфоторгафироваться,
но если вы захотите оставить о себе на память монетку,  или не на память, а что бы вернуться)), то на этот случай  в столике за которым вы с Зегом сидите выдвигается  ящичек)))

В наши дни макет первой керосиновой лампы можно увидеть в музее-аптеке, который притаился на углу площади Рынок.

по материалам Журнал виртуальных путешествий Вокруг Света

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=48 0
28 причин гордиться Львовом))))) /oblasti/?p=46 /oblasti/?p=46#comments Sun, 24 Jan 2010 19:48:26 +0000 admin /oblasti/?p=46

Их назовет вам за чашечкой непревзойденного местного кофе любой интеллигентный горожанин.

Прежде всего, в 1341 году здесь отлит самый старый колокол на территории Украины; он находится в церкви «Святого Юры».

Затем, под 1375 годом в летописи упомянут госпиталь Святого Духа — самая старая украинская больница, в классическом понимании этого слова.

В году 1490 на львовской ратуше установлены первые в нашей земле часы с мелодичным боем.

Далее речь идет уже о целых столетиях… На протяжении XVI-XVII веков Львов остается самым крупным городом Украины; его население вдвое больше, чем в Киеве!

Во второй половине столетия XVI основан Иезуитский парк, старейший городской парк не только у нас, но во всей Европе.

Под 1574 годом значится уже помянутый нами «Апостол» Ивана Федорова. Через одиннадцать лет основано издательство Успенского братства — самая старая беспрерывно действующая типография в Восточной Европе.

Еще год спустя издан устав школы того же братства — старейшее педагогическое пособие в странах СНГ.

Девятая причина для гордости: в 1629 году итальянец Роберто Бандинелли основывает во Львове первую для Украины городскую почту европейского образца. Она регулярно доставляла письма жителям города со всех концов Европы.

1661 год — основан первый в Украине и России университет, Иезуитская академия.

Это уже десять причин.

А вот одиннадцатая: в начале XVIII века здесь воздвигнут памятник польскому гетману Станиславу Яблоновскому. Чем же, собственно, так славен этот гетман? Да не он, а… сам факт! Первый памятник, установленный на Украине…

Идем дальше.

1715 год — в Львове основана первая украинская пивоварня.
1776 — создан первый постоянно действующий городской театр;

1784 год — запущен первый в мире (!) воздушный шар с автоматическим нагревателем на жидком горючем для подогрева воздуха в баллоне.

В том же году в помещении монастыря бернардинцев создан архив древних актов, сегодня — Центральный государственный исторический архив во Львове, один из самых богатых архивов в Европе.

Причина семнадцатая: в 1785 году открыт самый старый на территории Украины отель «Под римским цезарем». Год спустя заложено Лычаковское кладбище, одно из красивейших в Европе.

Следующий век… 1836 год — в Львове родился Леопольд Захер-Мазох, один из самых известных европейских и мировых писателей.

Тираж его произведений, изданных в Европе до конца ХІХ столетия, в несколько раз превышал тиражи произведений Шевченко, Пушкина, Мицкевича, Достоевского и Толстого, вместе взятые. (Ну, это не в упрек гениям, — скорее, вкусу читателей…)

Год 1840 ознаменован первой демонстрацией феминисток — защитниц женских прав — в центре Львова. Одна из дам, к ужасу зрителей, курила сигарету!..

В 1842 году окончено строительство театра «Скарбка» (сегодня — театр имени Марии Заньковецкой), третьего, на ту пору, по величине театра Европы, после миланского «Ля Скала» и дрезденского «Гофтеатра». В «Скарбке» было 1460 зрительских мест.

Шесть лет спустя во Львове вышла первая в истории украинская газета — «Зоря Галицька».

Мы уже говорили о керосиновой лампе, изобретенной в городе Льва, — это двадцать вторая причина для гордости.

Но этим список львовских технических достижений не оканчивается. За шесть лет до конца века по львовским улицам гордо прошел первый в Украине, один из первых в Европе трамваев!

В начале ХХ столетия Львов был единственным городом в мире, где находились резиденции трех архиепископов: римско-католического, греко-католического и армянско-католического…

1928 год: профессор Львовского университета Рудольф Вайгль впервые в мире открывает вакцину против сыпного тифа.

Год 1981: в помещении бывшего арсенала основан единственный в СССР музей оружия. 1991-2001 годы — в Львове и Львовской области построено рекордное для Украины количество церквей, 280.

Наконец, причина двадцать восьмая: в предпоследнем году ушедшего века Львов становится единственным в истории Украины городом, который сумел принять одновременно руководителей девяти стран Восточной и Центральной Европы…

Ну, что? Есть, чем гордиться? Само собой…
А по этому поводу — закажем еще кофе!

Город Льва
Журнал виртуальных путешествий Вокруг Света — 02.04.2009

Кофейня «Цукерня»
Цукерня открылась вконце 1999 году как продолжение большой богатой традиции львовских довоенных цукерень.

«Цукерня» – номинант «Галицкого рыцаря» 2003 года как наилучшее кафе города. Работает исключительно на натуральных ингредиентах и на традиционных старинных галицких рецептах.

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=46 0
Ночной Львов-сказка древнего города /oblasti/?p=44 /oblasti/?p=44#comments Sun, 24 Jan 2010 19:25:01 +0000 admin /oblasti/?p=44 Древний Львов ночью выглядит сказочно красиво.Если в центре  на площади Рынок подняться на Ратушу то можно увидеть панораму города во всей красе.Только не всем удастся подняться ночью.Пускают на смотровую площадку до 17.00.

 (640x512, 145Kb)

 (640x480, 127Kb)

 (640x480, 131Kb)

 (640x480, 77Kb)

 (640x430, 67Kb)

 (640x376, 94Kb)

Nlviv3-320-church1 (640x430, 67Kb)

Спасибо автору этих фото.

Фото отсюда:http://stansky.livejournal.com/27102.html

]]>
/oblasti/?feed=rss2&p=44 0